Ремонт деревянных окон своими руками

На этот раз мы поговорим о ремонте деревянных окон. Не секрет, что многие, несмотря на то, что пакетные окна, как ПВХ, так и деревянные получают все большее распространение, все же реставрируют старые деревянные окна. Я не буду распространяться по поводу этого, скажу только вот что: если вы делаете реставрацию окна не сами, то цена этой работы вместе с материалами будет приближена к цене среднего стеклопакета. А вот о выборе окна советую почитать в этой статье

Пример: я делал реставрацию старого деревянного окна в «хрущевке». Стоимость работ — 4,2 тыс. руб; стоимость материалов – 1,9 тыс. руб., при этом четыре дня грязи, запаха сначала горелой краски, растворителя и смывки, а затем еще пару дней «благоухает» свежеокрашенная рама. И это учитывая то, что стекла я не заменял, кроме одной форточки. Со стеклами все будет стоить примерно около 8 тыс. руб, если не больше. Так что если вы решили делать реставрацию окон самостоятельно, или нанимать кого-то, то вначале подумайте, стоит ли ее делать вообще.

О чем еще следует подумать перед началом ремонта окон?

Поскольку в материалах «Подготовка поверхностей под окраску алкидными красками» и «Удаление старой краски» содержится большая часть необходимой вам информации, то здесь я буду говорить о другом: о последовательности действий и вообще о процессе реставрации окон как таковом.

Итак, как уже было сказано, сначала определитесь, стоит ли вкладываться в ремонт окон. Если вы решили, что стоит, то продолжим. Прежде всего, нужно подготовить инструменты: термопистолет для отжига краски, молоток, шпатель для удаления ржавчины и старой краски, резиновый шпатель, шпатель-лопатку, фасадный шпатель, 16-мм. стамеску, отвертку или шуруповерт (а лучше и то, и другое), нож для гипрока, фомку (желательно с обрезиненной ручкой, или можно натянуть на нее просто кусок садового шланга), пассатижи, пистолет для герметика. Так же может понадобиться болгарка с диском по металлу или ножовка по металлу и ножовка по дереву с мелкими зубцами. Если будете менять стекла, то еще стеклорез, перчатки стекольщика. Желательно иметь пылесос или компрессор, чтобы высасывать и сдувать пыль, которой у вас будет масса, и которую просто так из пазов вымести не получится.

Теперь, если вы еще не передумали, стоит озаботиться, будете вы менять стекла или нет. Скорее всего, если стекла заменять вы не хотите, то угрохаете как минимум два-три из них, поскольку, как их не заслоняй, они все равно трескаются от жара термофена. Если же вы хотите произвести замену «по месту», то есть разбили – заменили, рекомендую сначала проверить качество стекол. Берете зажигалку (лучше это делать, когда на улице темно), зажигаете и подносите к стеклу на расстояние сантиметров пять-десять. Чем больше отражений от огня, тем «живучее» ваше стекло. Естественно, нужно проверять на каждом стекле отдельно, открыв раму. Если отражение одно или два, то стекла не очень качественные.

Следующий момент – проверка петель. Вам нужно выяснить, можно ли снять с петель рамы. Часто бывает, что этого сделать нельзя, так как окно ставится сразу в блоке и замуровывается. Если так, необходимо сделать следующее: фомкой поднимите раму настолько высоко, насколько это возможно. Определите длину петлевого штыря, которую необходимо спилить для того, чтобы можно было снять раму и затем поставить на место. Оставшаяся длина штыря должна быть не меньше, чем два сантиметра. Возьмите помощника, которые подержит рамы, пока вы пилите штыри.

Дальше нужно выяснить, насколько велики зазоры между рамами. От этого зависит, какой максимальный слой шпатлевки можно положить. Если зазоры менее 2-3 мм, то эти места лучше вообще не шпатлевать.

Решите, будете ли вы менять ручки и замки рам в процессе реставрации. Если так, то все это необходимо снять до того, как вы начнете отжигать краску.

Если с этим все ясно, то перейдем к следующему шагу.

Материалы для ремонта деревянных окон

Разумеется, краска, точнее, алкидная эмаль. Расход варьируется в больших пределах, но обычно он не менее 1 кг. на м. кВ. оконного проема, это зависит от состояния и конфигурации окна.

Шпатлевка акриловая (полиэфирная) двухкомпозитная (покупаете в автомагазине). Она нужна для заделки крупных дефектов и вмятин, поскольку почти не усаживается и сохнет за несколько минут. Кроме того, ее можно класть довольно толстым слоем. Если окна у вас с дырами, то вам понадобится еще шпатлевка со стекловолокном (берете там же). Рекомендую Novol UNI (универсальная) и Novol FIBRA (со стекловолокном). По таким шпатлевкам очень хорошо растекаются эмали типа Пф-115 и другие на основе органических растворителей.

Шпатлевка масляно-клеевая для наружных работ. Расход – примерно 1 – 5 кг на одно окно, точнее сказать никак не могу. Для шпатлевания междурамного пространства можно использовать Vetonit VH, если там у вас бетон, а не дерево, но сами окна не шпатлюйте сухими смесями ни в коем случае ! Только клеевые и полиэфирные шпатлевки, и более ничего !

Алкидный грунт или дешевая жидкая алкидная краска вместо него, обязательно белая (если окна у вас белые).

Уайт-спирит (обязательно), затем растворитель силикона № 780 или обезжириватель, белая нефть, что найдете.

Шлифовальная шкурка с зерном 80 или 100, а также с зерном 120. Возьмите сначала по паре метров того и другого.

Разумеется, кисти флейц, а также маленькую круглую кисточку и мини-валик типа «гирпаинт» длиной не больше 150 мм, можно 100 мм или меньше.

Мешки для мусора, емкость для хранения кисточек и валиков в растворителе, малярную кюветку для валика, техническую ветошь (чистую !).